3．減少清、梳、條、粗各工序中短絨的產生。短絨是在棉花生長過程中以及不良的軋花加工過程中產生的，但在棉紡各工序加工過程中還會繼續產生，清棉工序約產生1%，梳棉工序約產生3%，這是正常的現象，如果由于機械狀態不良，工藝設計不當而產生短絨過多(甚至在條粗工序中也會產生)，那就會造成飛花過多、竹節增加、條干惡化、細紗斷頭增多等弊病，因而影響產品的產量、質量和成本。因此，必須研究如何在棉紡各工序中盡可能的減少短絨的增加率，主要在機械狀態方面抓住以下兩個環節：(1)清梳各機的打擊、分梳元件做到鋒利、光潔、隔距正確；(2)減少軋煞、返花、回擊的機會。棉/滌是以棉纖維為主,滌淪為輔的混紡織物；滌/棉是以滌淪為 主,棉花為輔的,其混紡比例是65%的滌,35%的棉。崇明區品牌紡織品原材料銷售常見

定義紡織原料是一個相對概念。對紗廠來說，紡織原料指的是一切用于紡紗的天然或化學纖維。發展歷程春秋戰國時期和西漢初年，紡織技術已達到很高的水平，主要原料為麻和絲。養蠶取絲是舉世公認的偉大發明之一，早在2000多年前就傳往東南亞，1800多年前傳到朝鮮和日本，1600多年前傳到中亞，1400多年前傳到希臘，900年前傳到意大利，意大利人正是受到養蠶吐絲的啟發后發明了化學纖維的生產技術!從漢代到唐代，大量的精美絲織品經由和陸路向外輸出，開拓了歷史上***的“絲綢之路”，中國因此被歐亞諸國譽為“絲綢之國”。奉賢區個性化紡織品原材料銷售服務熱線分布在種子植物中的一種厚壁組織。

石英纖維以高純度的晶體石英加工而成的纖維。將石英棒或石英管通過氫氧氣吹管的高溫初步熔融成細絲，再通過一排軸向氫氧細吹管將其在軟化狀態下拉成石英絲，卷繞在金屬圓筒網上。所得纖維的直徑約為0.8微米，比較大抗拉強度為650公斤/毫米2。石英纖維耐酸、耐堿（KOH例外）,熔點超過1660℃，有良好的絕緣性和回彈性。常用于 過濾熱酸和腐蝕性氣體，也可用于原子能工廠熱絕緣和防輻射材料、噴氣式飛機機翼和導彈部件等的纖維材料，還可用以制造光導纖維。

常見纖維的燃燒性質：纖維 近焰現象 在焰中 離焰以后  氣味  灰 燼棉  近焰即燃 燃燒  續燃有余輝  燒紙味 灰燼極少 細而柔軟 灰黑絮狀毛  熔離火焰 熔并燃 難續燃自熄  燒毛味 灰燼多 松脆的黑色絮狀 易碎絲  熔離火焰 絲絲聲 難續燃自熄  燒毛味 易碎 脆 蓬松 黑顆粒錦綸 軟化收縮 藍色火焰 難續燃自熄 氨基臭味 淺褐色透明圓珠狀 不易碎滌綸 近焰熔縮 滴落  起泡 續燃  弱香味 硬圓 黑 淡褐色 不易碎晴綸 熔近焰灼燒 熔并燃 速燃飛濺   辛辣味 脆性不規則黑褐色塊狀或球狀 易碎棉，遇火即燃，速度快，呈黃色火焰，稍有灰白煙和燃紙的氣味，燒焦類燼細軟，呈深灰色。

紡織原料紡織原料指用于紡紗織造的天然或化學纖維。天然纖維包括植物纖維（棉、麻）和動物纖維（毛、絲），來源于動植物；化學纖維分為人造纖維（如黏膠）和合成纖維（如滌綸、錦綸），通過人工工藝制備。二者常結合使用以兼顧性能與環保需求。中國紡織原料始于春秋戰國時期，麻、絲為主，絲綢技術經“絲綢之路”傳入歐亞。宋元時期棉花普及，18世紀工業**后棉紡織業成為全球主導產業。二戰后，黏膠纖維與合成纖維工業化，推動紡織業轉向農業與工業復合結構。20世紀末，環保需求促使竹纖維、羅布麻等新型天然材料應用，天然纖維因可降解、可再生等特點逐漸成為產業重點發展方向 [1]。用人工合成的高分子化合物為原料經紡絲加工制得的纖維。奉賢區個性化紡織品原材料銷售服務熱線

化學纖維的兩大類之一。用合成高分子化合物做原料而制得的化學纖維的統稱。崇明區品牌紡織品原材料銷售常見

天然纖維會不會逐步被化學纖維所取代?事實上，消費者心理上更偏愛于天然纖維，只要性能不低于化纖產品，消費者還會選用天然纖維產品。但天然面料不能停留在原來的發展水平上，天然纖維面料正從下面幾個方面改進和發展。一、基因變異、性能改進：天然纖維與基因工程相結合，改變了天然纖維的本來面目，擴展了纖維的應用范圍，增加了它們與化學纖維的競爭力。例如；通過雜交、基因變異等手段開發出了具有天然的淺黃、綠色、粉紅等顏色的彩色棉花；由中科院上海植物生理生態研究所利用兔子身上分離的角蛋白基因轉入棉花．使棉花纖維具有了兔毛的品質：彩色羊毛的開發，俄羅斯、澳大利亞已培育出了彩色的綿羊，其顏色有：藍、紅、黃和棕色。這些彩色原料的出現無疑對紡織工業帶來**性的變革。墨西哥已培養出了一種超長棉品種，纖維特別長，整齊度好，具有柔軟的手感和優美的光澤，日本正利用這種超長纖維制作***面料和服裝。崇明區品牌紡織品原材料銷售常見

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